Det ska bli svårare för producenter att göra påståenden som vilseleder konsumenter att tro att en produkt är ”grönare” och ”snällare” än den är. Det är EU-parlamentet och Europeiska unionens råd som har enats om nya lagförslag som ska motverka greenwashing- grönmålning. Lagpaketet har tagits fram för att stärka konsumentskyddet kopplat till den gröna given (Green deal) som vi skrivit om här.

I korthet ser det nya lagförslaget mot greenwashing ut så här:

✓ Det ska bli tydligare vilken information om en produkt som tillverkare lyfter fram på förpackningar och i informationsmaterial, till exempel webbsajter.

✓ Insynen och övervakningen av påståenden som rör framtida miljörelaterade påståenden skärps.

✓ Hållbarhetsmärkningarnas trovärdighet ska förbättras genom att man fastställer vilka certifieringssystemet som märkningarna baseras på, såvida de inte fastställs av offentliga myndigheter.

✓ Kraven blir tydligare på producenter vad gäller planerat åldrande och vad som händer i slutet av livscykeln hos en produkt så att konsumenten får en tydlig bild av hur man kan påverka detta.

✓ Orimliga anspråk baserade på klimatkompensering för växthusgasutsläpp stoppas – produkter kommer inte att kunna kallas för koldioxidneutrala eller ”klimatpositiva” baserat på overifierad klimatkompensation.

Ett steg framåt. Två steg bakåt. 1,2 miljoner namnunderskrifter räckte inte. Kravet om att INGA ingredienser i kosmetika ska testas på djur fick avslag av EU-kommissionen, rapporterar Tidningen Syre. Men säger sig vilja verka för att ”i slutändan eliminera djurförsök av kemikalier och påbörjar ett arbete för att snabbare fasa ut djurförsöken inom forskning och utbildning”. Detta till svar på medborgarinitiativet ”Save cruelty free cosmetics”. The Body Shop och Lush är två producenter som har varit väldigt aktiva i att ta fram namnunderskrifter och bilda opinion för att stärka skyddet, men EU-Kommissionen påpekar att det redan finns ett förbud mot djurtestad kosmetika och hänvisar till pågående rättsmål i EU-domstolen som, kan ligga till grund för eventuella lagändringar, skriver Tidningen Syre.

Medborgarinitiativet Save cruelty free cosmetics startades i ett försök att rädda och skärpa det så kallade kosmetikaförbudet. Det lanserades för två år sedan med fler än hundra europeiska djurrätts- och djurskyddsorganisationer i ryggen. Efter ett intensivt kampanjarbete validerades i januari i år 1 217 916 namnunderskrifter från hela Europa, vilket innebar att EU-kommissionen var tvungen att ta hänsyn till initiativet. Förutom att skydda och skärpa kosmetikaförbudet krävde medborgarförslaget att EU:s kemikalielagstiftning ska ändras och att vetenskapen ska moderniseras så att djurförsök kan fasas ut.

Ett förbud mot djurtester av färdigt smink infördes 2004 och fem år senare kom förbudet att omfatta även ingredienser som bara användes i smink.  2013 blev året som EU införde ett förbud att inom EU sälja och marknadsföra kosmetika som hade testats på djur. Men Reach-förordningen, som bland annat reglerar användningen av kemikalier, kräver i vissa fall djurtester av ämnen som kan vara skadliga för miljön eller människor som hanterar dem i industrin. EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, har på senare tid verkat starkt för att även ingredienser som redan används i kosmetika som säljs på marknaden ska testats på nytt, enligt Reach-förordningen.

”Med EU och vissa medlemsländer som kräver nya djurtester för kosmetika i en tid då resten av världen vidtar åtgärder för att eliminera dem, fruktar vi att dörren öppnas för mer onödiga tester och sätter oss ännu längre tillbaka. Med de banbrytande förbuden visade EU en enorm vision och ledarskap. Nu riskerar vi att bli omkörda och lämnade på den globala scenen.”, säger Katy Taylor, Cruelty Free International’s Director of Science and Regulatory Affairs till Cosmetics Business.

Tyska parfymproducenten Symrise ansökte 2020 om att upphäva Echas beslut för att de ansåg att de behövde testa två ingredienser på djur, något som dock avvisades, enligt Cosmetic Business. Men för tre år sedan avgjordes ett mål i ECHA:s överklagandenämnd om djurtester av två ingredienser i nya solkrämer. Beslutet att djurförsök krävdes var principiellt och ledde i praktiken till att kosmetikaförbudet luckrades upp.

”Det är väldigt opassande att en myndighet agerar på det här sättet. Det finns ett tydligt politiskt beslut bakom den här lagstiftningen. Grunden till kosmetikaförbudet var att det fanns en konsensus kring att inget smink är värt ett djurs liv”, kommenterade Peter Stålborg till Syre.

När det gäller kemikalielagstiftningen ska det utarbetas en plan med konkreta åtgärder på vägen mot ett helt djurfritt testsystem. Det omfattar bland annat Reach-förordningen, växtskyddsmedel, läkemedel och djurmedicin. Ett samarbete ska inledas med myndigheter, organisationer, näringsliv och forskare. Dessutom utreds möjligheten att starta en expertkommitté för djurfria metoder.

Svenska (från den lilla orten Kalvsved närmare bestämt) hudvårdsmärket Humle står bakom en av sommarens ”måste-produkter”.

Ett läppcerat med smart, ekologiskt och effektivt innehåll som ser till att läpparna alltid är välmående och snygga.

Utöver signaturingrediensen humleolja från Kalvsved och naturligt bivax (från orten Blixtorp visar det sig) ryms även sheasmör, kakaosmör, olivolja, kokosolja, ricinolja och e-vitamin (tocopherol). Samtliga ingredienser är ekologiska och ceratet, i likhet med all hudvård från Humle, är producerat i byn Österbymo i Östergötland.
Snyggt, handgjort och levererat i BPA-fri hylsa.

Jag vet att jag säger läppcerat, men var inte rädd för att använda denna multiprodukt var helst din hy är i lite extra behov av eko-kärlek.

Och ja, detta läppbalsam signerat Humle från Kalvsved följer med mig in i höst, vinter och vår också.

Det här är inte första gången vi yvs över Humle, kolla här!

Evighetskemikalierna PFAS förekommer i en mängd olika produkter inom skönhetsindustrin. Man kan hitta ingrediensen i makeup, ansiktskrämer och hårvårdsprodukter. Enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet har utfört på uppdrag av Kemikalieinspektionen, kan utsläppen av PFAS från kosmetiska produkter uppgå till så mycket som 11 000 kg fluor per år inom Europeiska Unionen.

Studien gick ut på att detektera ett 40-tal skönhetsprodukter som säljs på den svenska marknaden, och som alla har PFAS listat i innehållsförteckningen. Produkterna analyserades närmare på laboratorium. De högsta halterna av PFAS uppmättes i en skrubbkräm och en ansiktsmask, följt av ett ansiktspuder.

Forskarna har även beräknat hur stora PFAS-utsläpp som kosmetiska produkter, efter användning, kan ge upphov till. Utsläppen inom Europeiska samarbetsområdet EES beräknas ligga på mellan 11 000 och 38 000 kg fluor från PFAS per år, utifrån ett genomsnittsscenario och ett värsta-fall scenario.

Resultaten av studien har använts av Kemikalieinspektionen i dess förslag till begränsning av PFAS tillsammans med nationella myndigheter från Danmark, Tyskland, Nederländerna och Norge. Begränsningsförslaget lämnades in till EU:s kemikaliemyndighet ECHA i januari och är för närvarande öppet för offentligt samråd.

”Jag hoppas att den här studien och andra inom området uppmuntrar tillverkarna att omvärdera användningen av PFAS i sina produkter och hitta säkrare ingredienser”, kommenterar Kerstin Pütz, forskare på IVL och en av huvudförfattarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Som konsument kan du undvika PFAS i kosmetika genom att titta på innehållsförteckningen. Om det till exempel står ”PTFE” eller ämnen som innehåller orden ”perfluoro” eller ”polyfluoro” innehåller produkten PFAS, men utöver det finns många fler PFAS som inte har ”fluoro” som en del av namnen.

”Min rekommendation är att använda så lite kosmetika som möjligt, då det inte bara är PFAS utan även många andra kemikalier i smink. Vi har identifierad drygt 170 ingrediensnamn där PFAS döljer sig bakom namnen. Inte ens jag som jobbar med den här frågan skulle känna igen alla ämnena om jag inte hade min substanslista som jämförelse bredvid. Det måste bli enklare för konsumenterna att välja bort oönskade ämnen”, säger Kerstin Pütz.

Svenska Organics by Sara erbjuder genomtänkta produkter där fokus på människa och miljö kombineras med effektiva ingredienser för optimal hudhälsa.

Vi har tittat närmare på Oil Serum Sensitive Skin, ett återfuktande oljeserum med antioxidanter och glycerin som ska mjukgöra och lugna en känslig hy. Perfekt i dessa tider då sol, salta bad och en lite semester-avslappnad inställning till livet (och hudvårdsrutiner) gör oss extra sugna på smarta och smidiga sätt att fuktmätta en törstig hy.

Med ekologiska ingredienser som vegetabiliskt glycerin och antioxidantrika oljor från bland annat nypon- och chiafrön ska Oil Serum Sensitive Skin stärka och fuktboosta även känslig hy.

Och ja, fuktboostad blir du! Därtill kommer ett förlåtande och instant glow som trollar bort gårdagens eventuella hudvårds-synder. Det här är främst en lyxig ansiktsprodukt, men den passar överallt där din hud behöver lite extra kärlek.

För vem?
För alla! Funkar fint för sig själv eller i kombination med en ansiktskräm för dig med mogen eller extra törstig hy.

Snygg glasflaska med retrokänsla, praktisk pump och dryg, effektiv produkt som håller vad den lovar. Japp, Oil Serum Sensitive Skin från Organics by Sara är en ny favorit i badrumsskåpet (och i handväskan för säkerhets skull).

Rewild Your Routine – så heter brittiska Lush:s nya kampanj som uppmanar konsumenterna  till ökat skydd för jordens mångfald. Det är ingen hemlighet att skönhetsindustrin förbrukar naturresurser i sin framställning av produkter och då kommer växt- och djurliv i kläm. Och kan rent av försvinna, om producenter går för hårt fram i uttag av naturens begränsningar.
När efterfrågan på skönhetsprodukter växer skapas ett ökat tryck på jordens olika områden och vildlivet som finns där. Lushs ‘Rewild your Routine’-kampanj har som mål att ta itu med hur skönhetsindustrin sitter i en position där de faktiskt har makt att skydda och förbättra biologisk mångfald genom sina leveranskedjor och vidare hur kunder kan göra informerade val som främjar planeten.

”På grund av den mängd oljor, smör, essenser, doftmaterial, blommor och örter som traditionellt används i kosmetikaprodukter befinner sig skönhetsindustrin i en utmärkt position för att skapa leveranskedjor som jobbar med liv och inte emot det”, säger Ruth Andrade, ansvarig för Earthcare-strategier på Lush i ett pressmeddelande.

Lush spenderar över 90 miljoner pund på att köpa in råmaterial från grupper och leverantörer i 80 olika länder. Ett exempel är rapsolja från  Minamisona som är ett bondekollektiv i Fukushima som jag har rapporterat om här. Med denna inköpskraft kommer möjligheten att investera i regioner och organisationer som kan skapa positiv påverkan i sina områden. Lushs mål med inköp är att gå bortom “hållbarhet”, eller att aktivt inte orsaka skada, och mot regeneration och att bidra till hälsosamma funktioner i levande ekosystem. Inom Lushs produktsortiment finns 320 unika växtarter. Dessa ingredienser är beroende av pollinatörer, specifika mikroklimat och samarbeten med ursprungsbefolkningar.

Lush har byggt in detta i sin strategi för inköp. Under åren har Lush genomfört forskning kring nyckelplatser för biologisk mångfald och flyttfågelzoner för att undersöka hur det går att investera i de människor och samhällen som skyddar och återuppbygger dessa områden.

Erfarenheterna som Lush har fått av att leta efter ingrediensleverantörer är att ursprungsbefolkningar är de som står i framkant när det kommer till kamp mot avskogning och expansioner av monokulturer. Under de senaste åren har Lushs inköpsteam sett en ökad skogsskövling och människor som tvångsförflyttas på grund av vattenkraftsdammar, geotermisk schaktning och gruvdrift, samt monokulturplantager. I Sumatra har detta lett till att Leuserskogen har delats av precis på den plats där den närapå utrotade Tapanuli-orangutangen lever.

Schweiziska Givaudan lanserar en ny märkning av skönhetsprodukter som de kallar för B-Biome Score. Det uppger Personalcaremagazine.
Det schweiziska företaget hävdar är den första vetenskapligt bevisade, 100 procent transparenta och mikrobiomvänliga märkningen för kosmetiska ingredienser.

B-Biome Score utvärderas av dermatologisk expertis för att bestämma slutpoängen för en given aktiv ingrediens, baserat på tre vetenskapliga kriterier:

• Kortsiktiga effekten efter en applicering på huden,
• kumulativ effekt efter flera dagars applicering på huden samt
• motståndskraften hos mikrobiell livsduglighet efter avslutad applicering.

B-Biome Score-märkningen är transparent framtagen och tillgänglig i hela skönhetsindustrin, stödd av en vetenskaplig publikation och godkänd av en dermatologisk expertis. Resultaten av B-Biome-poängen indikeras med bokstäver från A till E, där E är ”sämst” i skalan. B-Biomemärkningen kommer successivt att anpassas till Givaudans portfölj av aktiva ingredienser. Märkningen är utarbetad av Givaudans forskare på Center of Excellence in Microbiomics i Toulouse, Frankrike.

”På Givaudan bygger vi på vår kunskap och innovation inom hudmikrobiomet för att utveckla nya ingredienser”, säger R&D-chefen Romain Reynaud till Personalcaremagazine.

I Sverige finns en mikrobiomvänlig certifiering av slutprodukter som heter Kind to Biome som vi skrivit om här.

Hälsofördelarna med svamp har varit känt sedan länge. Inte minst chaga (sprängticka), reishi (lackticka) och igelkottssvamp (Lions mane) som samtliga har dokumenterade hälsoeffekter.
Studier presenterade av Mintel visar att svamp har en ökad adaptogen potential, och hälsokostbranschen har sedan länge marknadsfört svampars fördelar. Nu verkar svampar även letat sig in i skönhetsbranschen.

Svampbehandlingen SQT Beauty är en helt nålfri behandling där man använder sötvattensvampen Spongilla för att öppna upp små kanaler på hudytan som ska slussa ner näringsämnen i huden. En vetskap som funnits sedan länge inom den kinesiska folkmedicinen men som nu erbjuds på salonger runt om i världen, (i Stockholm hos Syster Elsa). Svampar har sedan länge varit en stapelvara i traditionell japansk och kinesisk medicin i århundraden där man behandlat hudinflammation och neurologiska störningar med hjälp av olika svampar.

Origins, Shiseido och Dermalogica har alla tre skapat ansiktsmister, ögonkrämer och serum som innehåller svampextrakt. Neon Hippie, som är ett helt svampbaserat hudvårdsmärke, lanserades på den amerikanska marknaden i februari 2023.

Samma månad lanserade Green People sin Nordic Roots Truffle Night Cream, där basingrediensen är vildskördad i finska skogar.

Enligt Cosmetic Business var det Covid-19-utbrottet som har återuppväckt intresset för svampar i väst. De har intervjuat Kamara Hakeem-Oyawoye, som är Brand Manager på skönhetsvarumärkeskonsultföretaget The Red Tree.

”Med tiden lutar konsumenterna åt hela konceptet om att naturliga produkter är mer intressanta, men också det faktum att de också blir mer utbildade.”, kommenterar hon svampintresset.

Hudmärket Pai Labs har också lagt i svampar i sin senaste hudvård.

”De här extraordinära ingredienserna i svampar är otroligt mångsidiga och har  spännande och lite mystiska egenskaper. De är ultimata adaptogener eftersom svampar innehåller en aminosyra som heter glutamin, som hjälper till att minska hudens reaktion på stress”, säger Sarah Brown, grundare av Pai Skincare, till Cosmetic Business.

I synnerhet trendar lions mane-svampen som har varit en trend på TikTok med över 64,5 miljoner sökningar i skrivande stund, anledningen är antagligen att svampen sägs förbättra fokus och hjälpa personer med ADHD.

Reishi är en annan populär svamp som har fångat konsumenternas uppmärksamhet på sociala medier, eftersom den anses lugna nervsystemet.

Hakeem-Oyawoye tror att dokumentärer, som Netflixs serie ”Fantastic Fungi”, också har höjt svampars rykte i väst.

”Vi vet att konsumenter undersöker saker nu mer än någonsin och vill veta hur produkter kan relatera till deras egna specifika problem och behov”, säger hon till Cosmetic Business.

Varför tror du att du vann Elle-pris för årets beauty 2023?

”Jag tänker att det är en kombination av mina år som makeupartist i samband med Submission Beauty, vilket känns helt fantastiskt att Elle väljer att uppmärksamma ett än så länge litet företag med visionen att ändra skönhetsindustrin, och det jobb vi har gjort och fortfarande gör.”

Hur började allt med plastfri makeup?

”Tre  av fyra grundare till Submission är makeupartister och vi kände en gemensam frustration över att inte kunna konsumera hållbara och plastfria produkter utan att tumma på estetiken och den lyxiga känslan. Det finns många märken som är plantbaserade och ekologiska men det blir kontraproduktivt när de kommer i plastförpackningar, då plast läcker gifter som hamnar i produkten och som du sen applicerar på ditt största organ, din hud. I tillägg till det bryts inte plast ner, den bryts upp vilket såklart är förödande för naturen.”

Vad kännetecknar Submission Beautys produkter?

”Alla produkter är plantbaserade och helt plastfria från produkt till förpackning, till fraktmaterial. Hållbar lyx!”

Hur fäster du glittret på huden?

”Glittret fästs bäst med vårt Balm Shiny, som är ett plantbaserat multifunktionellt balm. Jag skulle säga att du kan vara kreativ och fästa glittret med en plantbaserad creme/flytande produkt generellt, såsom balm eller ansiktscreme.. Fördelen med plantbaserat verses och petroleumbaserade liknande produkter, förutom miljö och hälsoaspekt, är att du inte tappar glanset i glittret då petroleum kan lägga sig som en hinna på glittret.”

Varför är fossila plaster dåliga att använda i makeupindustrin anser du?

”Jag anser att plast är dåligt i alla sammanhang, i alla industrier. Just i skönhetsindustrin används otroligt mycket engångsplast, vilket många gånger har en livstid på mindre än en minut från att det öppnas. Plast kan generellt inte återvinnas det är totalt mellan 5-9% av allt plast som någonsin producerats som återvunnits, de få sorters plast som kan det, kan max återvinnas 1-2 gånger innan de bryts upp och blir till mikroplaster som på olika sätt hamnar i vår miljö och förgiftar djur, vatten och jord. Då plast även läcker gifter skadar det ju hälsan enormt oavsett det ursprungliga innehållet i produkten man köpte.”

Vad kännetecknar din makeup stil?

”Crap into credible, and dull into delicious.”

Du flyttade till Los Angeles för att starta det här märket varför då?

”Vi startade Submission i slutet på 2020 med vår editoriella platform som lyfter miljö, mode och kultur där vårt community även kan skicka in sina egna jobb där de följt våra riktlinjer gällande att vi inte visar fast fashion eller plast, men uppmuntrar second hand, vintage och hållbara designers. 2021 lanserade vi våra första produkter, och efter år av jobb i två tidszoner kände jag i början på 2023 att det var dags att byta bas för att kunna satsa mer på Submission och få vara “hands on” i produktionen, då vi hittills har byggt upp märket över zoom.”

Vad önskar du du dig mest just nu ?

”En plastfri och miljömässigt hållbar framtid där politiker, företag och tillverkare tar ansvar”.

Babor Beauty Group har nu öppnat sin nya toppmoderna produktions- och logistikhubb i Tyskland. Skönhetsjättens 60 000 kvm stora ”Babor Beauty Cluster” uppges att vara ”en av de modernaste och mest hållbara hudvårdsfabrikerna i världen”, enligt dem själva. Under ett besök i Aachen förra hösten fick vi en exklusiv genomgång av de nya fasciliteterna i ”Babor Beauty Cluster”.

Lokalerna innehåller bland annat en påfyllningsanläggning, där mer än en halv miljon enheter kommer att fyllas per dag. Olika miljöstrategiska åtgärder har genomförts i  byggnaden som ska vara helt energisjälvförsörjande år 2030.

”Babor Beauty Cluster är mer än en byggnad, det är en byggnad som representerar hela Babors kvalitet och vår framtid,” förklarar Isabel Bonacker, delägare i Babor Beauty Group.

Babors mål för produktions- och logistikanläggningen – som har mer än 300 anställda – är att vara självförsörjande energimässigt. Kärnenergiförsörjningen är ett solcellssystem på byggnadens tak som producerar huvuddelen av den el som behövs för att driva anläggningen. En ‘kub’ utrustad med bilbatterier lagrar elen från solpanelerna så att den kan användas senare. Byggnaden uppfyller energieffektivitetsstandarden KfW 40 och sägs också förbruka 60 procent mindre energi än en standardbyggnad.

Det enda undantaget är ampullmaskinerna som fortfarande behöver naturgas för att öppna och täta glasflaskorna, men gruppen jobbar på ett alternativ för detta förklarar Horst Robertz som är Babors hållbarhetsschef.

”Hållbarhetstanken är viktigt för oss och vi har legat långt framme i den här segmentet länge. Ekologiskt har vi satsat på sedan starten , då pratade närstan ingen om naturkosmetik. Sedan 2012 använder vi grön energi och Babor Beauty kluster kommer att drivas helt fossilfritt”, förklarar Horst Robertz.

Koncernen har också planer på att installera specifika CO2-avskiljningsteknik på produktionsplatsen i Aachen. För att lyckas med sitt hållbarhetsarbete bildades ”The sustainability board” där personer från alla olika nivåer som hade en stark motivation för att arbeta med hållbarhet ingick. ”Därefter satte vi upp den Gröna agenda”, som tar företaget framåt”, berättar Robertz.