Engelska Evolve Organic Beauty visar var det hållbara badrumsskåpet ska stå. Vi träffade Laura Rudoe, grundare av brittiska Evolve Organic Beauty, på ett trevligt frukostevent en kylig höstmorgon.

Laura presenterar ömsint sitt varumärke och berättar att hon är lika stolt över alla sina produkter.

”Jag älskar allihop utan förbehåll och kan omöjligt välja ut en favoritprodukt. Det är som att be en mor välja ut ett favoritbarn, det gör man bara inte!”

Det vill vi naturligtvis inte utsätta Laura för, så vi tar istället en närmare titt på vad det är hon är så stolt över. (Vi har dock inga problem med att välja ut favoriter ur Evolves barnaskara – mer om det längre ner i texten.)

Evolve Organic Beauty grundades 2009 i England. Lauras vision var att ta fram en komplett serie med hållbara och hälsosamma kroppsprodukter som ger resultat och skänker välmående. Idag säljs Evolve Organic Beauty runt om i världen och har prisats (exempelvis här) för sin effektiva, väldoftande och hållbara skönhet.

Vad innebär hållbar skönhet för dig?

”Hållbar hudvård är mer än ekologiska ingredienser och förnuftig produktion. Vi behöver även visa att våra produkter ger minst lika bra effekt som icke ekologiska hudvårdsprodukter.”

Hur gör Evolve Organic Beauty för att ta fram effektiva ingredienser?

”Idag vet vi att det inte krävs konstgjorda kemikalier för att framställa verksamma produkter. Vi ska komma ihåg att nästan alla syntetiska ingredienser är inspirerade av naturliga ämnen. Evolve Organic Beauty använder exempelvis peptider från kokosnöt och retinol från nypon.”

Berätta om produktionen!

“Allt sker i närheten av mitt hem norr om London. Det är småskaligt och proffsigt på alla sätt. Jag har full insyn i precis allt och vet att de som jobbar med produktionen har bra arbetsförhållanden, trivs på jobbet och vet om att de är värdefulla för bolaget. Produkterna tillverkas för hand i små batcher i vår egen hantverksstudio. Vi köper alla ingredienser så nära verkstaden som möjligt. Vi ser även till att de kommer från rättvis handel och hållbara leverantörer.”

Vad är fördelarna med att ta fram produkter i små batcher?

”Först och främst säkerställer det att produkterna är så färska som möjligt. Det är viktigt eftersom antioxidanter, växtextrakt, oljor och fetter mår bäst av en kortare ”hylltid”. Jag vill verkligen att alla som använder mina produkter ska få maximal nytta av dem och uppleva den glädje som verkligt bra skönhetsvård kan ge!”

Den glädjen känner vi till. Vi är förtjusta i Lauras filosofi och de fina och väldoftande produkterna från Evolve Organic Beauty som gör både oss och våra badrumsskåp extra snygga.

Några av våra absoluta favoriter (just nu) är:

Nu är det officiellt.

Den 17 november kommer jag att hålla föredrag på Eco Living Scandinavia i Malmö på temat ”Hållbarhetstrender inom skönhetsindustrin”. Eco Living Scandinavia är en mässa som är öppen för allmänheten där utställare från hela Europa ställer ut med fokus på ekologiska produkter inom skönhetssegmentet men även inom mat-industrin. På onsdagen den 16 november kommer jag att ingå i en paneldiskussion om hållbarhet på huvudscenen. Hoppas vi ses där!

Stockholmsbaserade Green Heads har etablerat sig som en lika grön som trendig frisörkedja. Nu lanserar man även Plants In Colour, växtbaserade hårfärger för hemmabruk.

Vi träffar Maria Hellström, VD och grundare av Green Heads, för att få veta allt om vad man ska tänka på när det gäller växtfärger.

Vad skiljer växtbaserad hårfärg från konventionell färg?

”Plants in Colour är 100% naturlig och skadar inte håret. I stället för att öppna upp hårstrået med väteperoxid, så kallad oxidationsprocess, så suger håret upp växtfärgen utan att ta någon som helst skada. Utöver att ge färg och lyster, så stärks och återfuktas håret.”

Finns det något man inte kan göra med växtfärger?

”Man kan inte ljusa upp håret med enbart växtfärg. Man kan alltså inte bli blondin med växtfärg om man inte redan är det. Man ska inte heller bleka hår som är färgat med de mörkare mix-tonerna. De nyanserna passar framför allt dig som vill behålla ditt ljushetläge, ser dig som brunett och inte vill förändra det.

Täcker Plants in Colour grått hår?

”Absolut! Vi får väldigt fina resultat på grått hår. I stället för en heltäckande ”färg-hjälm” som det lätt blir med kemisk hårfärg, så ger Plants in Colour en fin laserad effekt som är levande eftersom hårets naturliga skiftningar skiner igenom. Det ger också en mjukare utväxt vilket gör att man kan vänta något längre med att färga botten.”

Vad ska man tänka på innan man växtfärgar håret hemma?

”Växtfärg ger ett individuellt och unikt resultat utifrån varje persons hår. Nyansen påverkas av ditt utgångsläge, såsom färgskiftningar och om håret är poröst eller torrt. Om växtfärg är helt nytt för dig så är du välkommen till oss för en konsultation via besök eller mail till vår kundservice. Det är alltid bra att få några professionella tips på vägen gällande färgval och tillvägagångssätt.

Green Heads har enbart salonger i Stockholm, hur gör man om man bor i exempelvis Karlskoga och vill testa Plants in Colour?

”Oavsett var man bor så går det jättebra att höra av sig till oss via mail för en konsultation innan man beställer från vår webbshop. Med rätt information så är det inte svårare än så kallad ”vanlig” hemma-hårfärg, det är bara en annan färgprocess. Och vetskapen om att du får en vacker och naturlig hårfärg som varken skadar människa eller miljö uppskattas och efterfrågas av fler och fler.”

Den italienska schampotillverkaren Davines vill bli skönhetsindustrins motsvarighet till Tesla och säger sig vilja leda utvecklingen istället för att följa. Därför har de börjat med regenerativt jordbruk som ska lyfta företagets hållbarhetsarbete till nya höjder. Deras filosofi är att om man ska göra ett schampo, kan man lika bra tillverka det på ett schysst sätt. Gärna med växter som odlats utan att förstöra åkermarken.

Regenerativt jordbruk har blivit högsta mode bland flera jättar inom skönhetsindustrin. Metoden är baserad på en filosofi där man använder ekologiska odlingsmetoder med särskild tonvikt på att arbeta i samklang med årstider och växtföljd. Minimal markstörning och ökade mängder kompostering gör att mikroorganismerna frodas och koldioxidinlagringen ökar. I korta ordalag går det ut på att inte störa jorden med alltför brutala metoder.
”Vi undviker att plöja jorden. Istället ökar vi komposteringsmaterialet och låter jorden ta hand om resterna. Vi låter årstiderna ha sin gång, studier visar att kolinlagringen i jorden ökar och vi får ner koldioxidutsläppen betydligt under processen”, förklarar doktor Dario Fornara forskningsansvarig på Rodale institute european regenerative organic center (EROC) i Parma.

Tillsammans med amerikanska Rodale institute har Davines group öppnat Europas första ”Open air”-laboratorium. En forsknings- och odlingsareal på 16 hektar ska bidra till en klimatsmart väg fram till schampoflaskan som landar på din hylla. På fälten odlas lammöron, solrosor och amarantväxter som är mumma för hud och hår.
”Vi har länge följt vad Rodale institutet hade åstadkommit och det ligger i samma linje med Slow food presidias metoder för ökad mångfald. Tar man något från naturen måste man ge tillbaka. Vi vill leda den gröna omställningen och då måste vi ha bra samarbetspartners”, säger Davide Bollati, ordförande i Davines group.
Familjeföretaget har arbetat med klimatstödjande insatser sedan början på 2000-talet och har en policy att inte använda råvaror som sulfater och silikoner från fossilindustrin i sina skönhetsprodukter. 2016 blev företaget B-Corp certifierat.

I höst lanseras deras första schampo gjord på grödor från det regenerativa jordbruket. ”We stand”, med grönt anisextrakt från Mr Corradettis gård i Castignano samt Berberadruvan från Mr Cunials vingård i Travelsetolo, Italien. Flera hud- och hårvårdjättar är på ingång för att implementera odlingsmetoden.
2021 tillkännagav Unilever en omfattande plan för att införliva regenerativt jordbruk i hela sin leveranskedja. Detsamma gjorde Nestle som satsar 1,8 miljarder dollar i regenerativt jordbruk i ett försök att minska sina utsläpp med 95 procent.

Vad är regenerativt jordbruk?
Amerikanska Rodale institutet anses vara pionjärer för den regenerativa odlingsmetoden och började tillämpa metoden 1947 i Pennsylvania. 1983 listade Robert Harwood, chef för Rodale-institutet i USA, sju kriterier för att ett jordbruk ska klassas som regenerativt:

Produktion av näringsrika livsmedel med goda skördar
Förbättrad jordhälsa och produktivitet
Förbättrat utnyttjande av växtnäring och med ökad självförsörjning.
Maximering av biologiska interaktioner som naturlig kvävefixering via baljväxter.
Djurhållningen utan användning av hormoner eller antibiotika
God skötsel av arbetskraft, djur, odling och bakomliggande biologi.
Det innehåller djur, framför allt idisslare.
Odlingsmetoden fokuserar på förnyelse av matjorden, ökad biologisk mångfald, förbättring av vattnets kretslopp och ekosystemtjänster.
Källa: LRF, Rodale institute och Organic Sweden

Ibland hoppar man till lite extra när det kommer ett skönhetsrelaterat pressmeddelande. Att svensk-franska Beauty Disrupted inleder samarbete med ikoniska Jane Goodall och hennes organisation Jane Goodall Institute var ett sådant tillfälle.

Janes envishet och outtröttliga vilja att kämpa för planeten, var det som lockade Beauty Disrupted att kontakta den världsberömda aktivisten och FN:s fredsbudbärare, Dr. Jane Goodall, skriver de i pressmeddelandet. Under deras nya partnerskap kommer bar-tillverkaren Beauty Disrupted ge minst tio procent av vinsten från den globala försäljningen av sin Amazonian Amour-kollektion till Jane Goodall Institute.

”Jane förändrade människans sätt att se på djur och har inspirerat miljoner genom sina outtröttliga ansträngningar för att skydda vår planet och alla arter som kallar den sitt hem. Krusningarna från Jane Goodalls ansträngningar kommer att märkas i årtionden, om inte århundraden framöver”, skriver Alban Mayne, Beauty Disrupteds franska medgrundare.

1944 förälskade sig tioåriga Jane Goodall i naturen och drömde om en framtid som skulle visa sig totalt omdefiniera mänsklighetens långvariga föreställningar om djurriket. Jane hade ambitioner som var långt från enkla. Hon ville resa till Afrika, forska kring och leva med vilda djur. Under denna tid, för nästan åtta decennier sedan, befann sig världen i fullskaligt krig och hennes vision var ett abrupt avsteg från den väg som samhället hade lagt ut för henne.

Samarbetet med den svensk-franska aktören tycker hon ligger i linje med hennes egen filosofi om hur man kan påverka mångfald och hållbarhet med aktivs ställningstagande.

”Var och en av oss har ett inflytande varje dag. När du röstar, reser, äter och konsumerar. Vi måste alla gemensamt tänka till innan vi köper en ny produkt: är det här föremålet hållbart producerat? Framställdes det med hänsyn till naturen, till människor?” kommenterar Jane Goodall.

Ett svenskt laboratorium är först i världen att erbjuda märkning som garanterar att mikrobiomet inte skadas.

”Vi vill göra branschen mer transparent med den här certifieringen”, säger David Koo Hjalmarsson grundare av Kind to Biome.

Kunskapen om att mänsklig hud är hem för miljarder mikroorganismer är bara några år gammal. Hudens yttre består inte bara av ett lager döda hudceller utan myllrar av nyttiga mikroorganismer och svampar. Med ny kunskap vet man att huden omges av ett komplext levande ekosystem. Detta kallar forskare för mikrobiom som nu kan få garanterat skydd i ny märkning.

Vad är ”Kind to Biome” för märkning?”
 ”Ändamålet med kvalitetsmärkningen är att stödja en hel industri att bli vänligare mot hudens mikroflora. Vi ser det som vårt uppdrag att göra alla nya hudvårdsprodukter skonsamma mot mikrobiomet inom de närmaste 5 åren.
I dagsläget görs certifieringen för produkter som appliceras på huden i ansikte och kropp, hårbotten, mun, fot, armhåla, intimområde, babyhud och hand.”
Hur går undersökningen av produkterna till?
”Produkterna testas i ett laboratorium mot ett hudmikrobiomvänligt protokoll utvecklat av specialister i ämnet. Innehållet får inte ha någon signifikant effekt på bakteriernas mångfald på huden. Protokollet består av fyra faser, som poängsätts separat och sammanfattas av en algoritm som bedömer lämpligheten”.

Varför tog ni fram den här certifieringen?
”Det finns ett behov av mer transparens på marknaden. Nu när mikrobiom-eran börjar ta fart har vi märkt en större efterfrågan av hudvänliga produkter. Kvalitetsmärkningen ger konsumenter en pålitlig tredjepartsförsäkran.”
Vad tittar ni på i en produkt för att avgöra om de är snälla mot mikrofloran på huden?
”Många ingredienser kan ha en negativ inverkan på hudens mikrobiom, såsom lösningsmedel, konserveringsmedel, eteriska oljor, etcetera.”
Om ni upptäcker att en produkt inte håller måttet vad gör ni?
”Företaget får en detaljerad studierapport och en licens för att kunna använda kvalitetsmärket. Det är sen upp till dem att ta beslut om de vill formulera om eller ändra i receptet”.
Hur kan man veta som konsument att det man köper inte påverkar mikrofloran på huden negativt?
”Det är i princip omöjligt, för konsumenter. Det går inte att förstå huruvida en produkt är mikrobiom-vänlig bara genom att läsa innehållsförteckningen”.
Varför ska man vara rädd om mikrofloran på huden?
”Ett mikrobiom i obalans kan leda till olika hudåkommor som torr eller känslig hud eller till inflammatoriska hudsjukdomar som akne och atopisk dermatit”.

Glöm microblading och risptekniker för att få den eftertraktade bågen och fyllnaden i ögonbrynen. En ny stråteknik är under uppsegling i Sverige. Hair stroke by machine heter metoden där en nålfin tatueringsmaskin bygger upp de fiktiva stråna.
”Det är den enda metoden där man kan korsa hårstråna. Precis som i verkligheten”, säger Mimmi Pang Isaksson, hudterapeut och utbildare i tekniken.

Det surrar lätt inne på Kimono Studio i Solna. En maskin ska numera göra jobbet för att skapa ett permanent ögonbryn som håller länge.
”Maskinteknik är skonsammare än manuella metoder och har därför passar den fler hudtyper. Det är betydligt mindre infektionsrisk och smidigare läkning”, berättar Mimmi Pang Isaksson på Kimono Studio i Solna som använt sig av metoden en längre tid.
Vad är Hair Stroke by machine för något?
”Det är en nyare metod permanent makeup som är mindre skadlig för huden. Här använder man maskin med en ensam nål för att tatuera tydliga rena strån i huden. Skillnaden mot en vanlig tatuering har att göra med precisionen att kunna lägga pigment i översta hudlagret som är tunt som ett A4 papper. Det är det som är semi tatuering”, berättar Pang Isaksson.
Microblading ger djupare sår och skapar en tydligare inflammationsprocess i huden jämfört med Hair Stroke by machine.

Hur skiljer sig metoden från vanliga 3D bryn och microblading?
”Med en maskin kan man göra väldigt realistisk designade ögonbryn. Eftersom hårstrån kan korsas och bli naturligt olikformade skapar det ännu mer tredimensionell känsla. Därför kallas metoden ibland för hyperrealistiska 3D – ögonbryn och skiljer sig från mer symmetrisk uppställda ögonbryn”, förklarar Mimmi Pang Isaksson.

Metoden finns i USA, England och Ryssland men de stora mästarna finns framför allt i Asien som ligger långt före i att hantera stråmaskinerna och de var så som Mimmi snappade upp tekniken och bestämde sig för att ta den till Sverige.
”Jag blev introducerad via bekanta i Kina där det är en väldigt populär behandling. Snabbt började jag jaga den teknik som de kända artisterna använde. När det blev pandemi och branschen stannade exploderade istället skolor och undervisning via nätet och då fick jag chansen att lära mig av de bästa”.
Vilka passar metoden för?
”Den här metoden är perfekt för alla som vill ha mer markerade bryn utan att de ser konstgjorda ut. Vi har många kunder som drabbats av alopecia som tappat sina naturliga ögonbryn och får dem återskapade med naturlig look. Även män som inte vill se fixade ut. Naturliga ögonbryn som är anpassade efter ditt ansiktes anatomi är målet”.

Har du inte upptäckt Skinfo så är det dags att surfa in på den databasen nu. Där kan du jämföra olika produkters innehåll och priser. Exkludera specifika ingredienser eller lära dig mer om vad INCI-listan betyder.

Är du allergisk mot ett speciellt ämne eller vill du bara hitta ett billigare alternativ till din lyxiga favoritprodukt? Kanske vill du undvika sulfater i ditt schampo eller fossilbaserade silikoner i din hudvård. Skinfo underlättar för konsumenter att göra smarta val utan att tillbringa timmar med att jämföra olika produkter på internet.
”Vi vill hjälpa konsumenter att förstå innehållet i produkter och förklarar det krångliga i vad ingredienserna egentligen gör på huden eller vad de har för egenskaper”, förklarar Lena Skiba, Vd och medgrundare till Skinfo-databasen.
Hur tillförlitlig är databasen?
”Vi baserar vår information på forskning, publicerad vetenskap och myndigheter och jämför produkter mot varandra som annars skulle ta timmar att googla fram för en vanlig konsument”.
Vilka kan ha nytta av en sådan här databas?
”Egentligen alla som är hudvårdsintresserade. Många som är allergiska mot vissa ämnen verkar uppskatta tjänsten. Vi verkar ha hittat den magiska formeln, för vi märker att konsumentintresset är högt”.

Vad söks det mest på för typ av produkter?
”Just nu är det många som söker på solskyddsprodukter men hudvård och jämförelser mellan billiga/dyra märken är det som flest söker på”, berättar Lena Skiba.
Vad tar databasen inte hänsyn till?
”Vi kan inte säga om en produkt är bra eller dålig, det är en personlig bedömning vilken produkt som funkar för dig eller inte. Kvalitén på själva ingredienserna är också knepigt att veta utifrån enbart en ingredienslista. Skinfo möjliggör exkludering så om man inte vill ha med någon specifik ingrediens så får man snabbt fram den informationen”.
Kan man söka på hur transparent en produkt är i sin tillverkningsprocess?
”Nej, inte ännu. Men vi arbetar på att addera mer information om produkterna i framtiden”.
Hur mycket kan man tjäna på att jämföra olika produkter?
”Mycket, ibland tusenlappar för nästan identiskt innehåll”.

Jag har besökt himmelriket, i gummistövlar. Är man parfymnörd och aldrig varit i Grasse är det svårt att tas på allvar. Men nu är mitt liv äntligen komplett efter besöket i Lancôme Rose Domain. Juni månad är nämligen den stora skördetiden för rosorna i Grasse. Det är i den här bördiga dalen, strax ovanför Nice, som det har producerats rosor till parfymtillverkning sedan 1600-talet.

Det ligger en torr rosendoft över dalen. Blandat med lerdamm och torkade blommor. Grasse-regionen är en av världens mest lämpade platser för rosenodlingar. Alla stora parfymhus och skönhetsproducenter som LÓreal, Chanel, Firmenisch och Symrise har egna inmutade odlingar i regionen för att säkra tillgången i den egna produktionen. Rosenolja är värd sin vikt i guld. Bokstavligen.
Ett ton rosenblad ger en liter rosenolja och motsvarande ett kilo, betingar ett pris av 80 000 kronor.
”Rosor är kinkiga. Det ska ha det lite svåra levnadsbetingelser för då sätter de fler skott. Vi får heller inte vattna dem för ofta för då dör de. Vi använder vatten från bergen och aldrig vatten från kommunen för den innehåller klor och då dödas plantan tillslut. Vi måste magasinera vatten från bergen”, förklarar landskapsingenjören Antoine Luclef på Rose Domaine Lancôme i Grasse.

I Grassedalen har det odlats rosor sedan 1600-talet och genom århundranden har centifolia-rosen, även kallad “May rose” eller “Grasse rose” visat sig leverera den mest exklusiva rosenoljan och de mesta av rosenoljan hamnar i de mest exklusiva parfymerna, krämerna (som den exklusiva Absolue-serien).

I Grassedalen använder man sig av multikultivering vilket innebär att man använder flera olika växttyper som skärmar av mellan rosenodlingarna för att eventuella skadeinsekter inte ska sprida sig. På området växer även olivlundar iris, immortellablommor och fikonträd. Regnvatten samlas in i stora reservoarer eftersom man inte kan vattna rosorna med klorerat vatten. Då dör de.

”Finns det en balans i växtmiljön och landskapet sköter allting sig själv. Vi har väldigt sällan skadedjur på våra rosor och om vi gödslar gör vi det med alger och överblivet kompostmaterial från odlingen. Vattnar gör vi bara med regnvatten som vi magasinerat i stora reservoarer, vattnar vi med annat vatten dör rosenplantorna eftersom de inte tål klor”, berättar Atoine Luclef.

Efterfrågan på rosenolja har skjutit i höjden de senaste åren och beräknas omsätta 5.8 miljarder årligen de kommande fem åren, enligt Data Bridge Market Research.
En duktig rosenplockare kan plocka fyra kilo per timme och för ett kilo rosenolja får man i dag närmare 80 000 kronor.